Огненная Земля

 
Пролив Дрейка, соединяющий южные части двух великих океанов — Атлантического и Тихого, бьет многие рекорды: он является и самым широким, и самым глубоким проливом мира, и штормы там тоже рекордные. Когда я первый раз попала в шторм в проливе Дрэйка, я многое поняла: не только почему моряки ходят в развалочку, но и почему у меня никогда не будет хорошей фотографии настоящего шторма. До кормежки я всегда умудрялась дойти, причем даже без травм, но элегантной мою походочку вы бы не назвали ни за что.
 

 
Это единственная дорога, ведущая из мест, где мы плавали в Антарктике, к мысу Горн. Боже мой, какие названия — ах, детство, ах, Жюль Верн, книги, уносящие меня в те места, которые, как я тогда точно знала, я никогда не увижу.
 

 
Рядом на острове стоит памятник альбатросу, поставленный там в честь моряков, погибших при попытках обогнуть мыс Горн.
 
Архипелаг Огненная Земля (Tierra del Fuego) отделен от Южной Америки Магеллановым проливом. Он короче, чем пролив Дрейка, и до того, как построили Панамский канал, был одним из основных торговых путей, соединяющих Тихий и Атлантический океаны.
 
Название Магелланова пролива всегда вызывает у меня улыбку. По семейной легенде мой старший брат познакомил меня с картой мира, когда мне было два года. Память у меня тогда была завидная, и я по его указанию демонстрировала друзьям брата, пятнадцатилетним мальчишкам, не только океаны и материки, но также и маршрут Магеллана и, конечно, этот знаменитый пролив, т. е. работала маленькой дрессированной обезьянкой.
 

 
Вид двухлетней девочки, не выговаривающей буквы «л» и «р», но знающей наизусть карту мира, наверняка травмировал взрослых, и мне этот Магелланов пролив друзья семьи не давали забыть многие годы. Изрядно запамятовав географию, я была тем не менее рада встрече с ним, как со старым другом детства.
 

 
Огненная Земля разделена на две части, чилийскую и аргентинскую. На этом снимке аргентийский город Ушуая.
 

 
Ушуая является самым южным городом Земли, но не самым южным населённым пунктом. В этот город когда-то ссылали самых опасных преступников Аргентины, и они не только выстроили сами себе тюрьму, но и приняли активное участие в создании инфраструктуры, в частности, построили железную дорогу.
 

 
Южнее находится маленький чилийский городок Пуэрто-Уильямс или Порт Вильямс, который соперничает с Ушуаей за звание самого южного города в мире.
 

 
Ушуая также является административным центром провинции, которая называется в Аргентине весьма амбициозно: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, перевод не нужен. Меня, к сожалению, никто не спрашивает, но я против. По-моему, Антарктида — это достояние всего человечества, и мне будет очень жаль, если ее начнут кромсать на куски.
 

 
Круизы я полюбила именно после первой поездки в Антарктику. Я поняла тогда, что есть потрясающие места, которые иначе не посмотришь, как, например, поездка за Полярный круг или по Амазонке, о которых я уже писала. Основной недостаток таких поездок состоит в том, что, как правило, твой корабль стоит в порту один день, а иногда хочется в этот день поехать в разные места. С Огненной землёй мне и вам повезло: я могу рассказать сразу о двух возможных маршрутах.
 
В 2010 мы поехали на «конец земли», посмотреть самый южный в мире (я вас предупреждала) национальный парк, парк Огненной земли. Если бы я поплыла сюда в третий раз, я бы съездила в этот парк, вы угадали, на самом южном на свете поезде.
 

 
Это — въезд в национальный парк Огненной Земли. Здесь же кончается Панамериканское шоссе, проходящее через два материка. Видите, до его начала на Аляске рукой подать, всего 17 848 км.
 

 
А вот это самое южное в мире почтовое отделение.
 

 
Самый южный в мире национальный парк красив необыкновенно, почти нереально, как из хорошего сна. Только там я узнала, что красивое название Огненная Земля ( Tierra del Fuego) Магеллан дал острову из-за прозаических костров, разожженных аборигенами на берегу, чтобы, по одной версии, согреться и приготовить себе еду, а по другой, дабы отогнать злых духов, которыми им показались приближающиеся корабли.
 

 
Обычно здесь даже летом температура не поднимается выше 15 С, но я одета легко, значит, нам тогда повезло с погодой.
 
Существуют три возможности обогнуть Южную Америку и попасть из Тихого океана в Атлантический (или наоборот) — это узкие Магелланов пролив и пролив Бигл (Beagle), куда не все большие суда могут зайти, и тот самый бурный пролив Дрейка, огибающий мыс Горн. Как и Магелланов пролив, пролив Бигл отличается спокойными водами. На красавце паруснике «Бигл» когда-то здесь проплыл натуралист-любитель Чарльз Дарвин.
 

 
«Бигл» был военным кораблем, оснащенным 8 пушками, но назван он был по породе собак. Люблю англичан, их легкую иронию, которая во многом просматривается. Позднее по имени этого парусника назвали пролив. Горы, ледники — Чарльз Дарвин плавал по очень красивым местам.
 
Интересно, какие случайности порой определяют судьбы. Фицрой, капитан парусника, искал образованного собеседника для совместного длительного плавания, потому что предыдущий капитан «Бигл» Стокс застрелился из-за тяжелой депрессии. Таким образом на корабле и оказался двадцатидвухлетний Чарльз Дарвин.
 

 
Кстати, капитан Фицрой поначалу не соглашался на участие Дарвина в экспедиции, поскольку ему не понравилась форма его носа. Фицрой считал себя физиономистом и сомневался, что у человека с таким носом хватит энергии для серьезного путешествия. Ему хватило, и именно Дарвин сделал и парусник, и во многом Фицроя знаменитым.
 
От судьбы не уйдешь — много лет спустя адмирал Фицрой, пытавшийся когда-то уйти от депрессии, покончил с собой, перерезав себе горло бритвой.
 

 
Этот ледник таял на наших глазах. Не знаю, является ли это доказательством глобального потепления. В Антарктике нам говорили, что в некоторых местах льда стало меньше, в некоторых больше.
 

 
Эти горы хороши даже там, где нет ледников.
 

 
Вернувшись в Антарктику во второй раз, мы прибыли на Огненную землю 31 декабря. Решив, что Новый год надо встретить чем-то необычным, я раскопала на просторах интернета поездку по проливу Бигл на катамаране. На палубе было очень ветрено и холодно, но это был замечательный день встреч со старыми знакомыми: морскими львами, бакланами и пингвинами.
 

 
Утром, ещё не сойдя на берег, я снимала с верхней палубы берега и синее небо с синей водой.
 

 
Вот тут мне очень повезло: я считала, что сняла очередного стервятника, и только дома, на большом экране, поняла, что это был знаменитый андский кондор. Откровенно говоря, это тоже стервятники, но очень большие и очень знаменитые. Помните, как гигантский кондор в «Детях капитана Гранта» утащил Роберта? Если не помните, то правильно делаете, а то моя голова забита таким количеством мусора, что скоро в ней ни для чего нужного просто не будет места.
 

 
Вскоре небо стало серым, а потом и очень серым
 

 
Это — знаменитый маяк Les Eclaireurs («Разведчики»), который, естественно, считается самым южным маяком на Земле.
 
Бакланы или кормораны (cormorants) — мои добрые знакомые со времён первой антарктической поездки. Я надеюсь написать ещё одни заметки по следам этой поездки, заметки о Патагонии, и тогда я покажу вам их огромные колонии, как и огромное лежбище морских львов в Пуэрто Мадрин.
 

 
Здесь же у меня была возможность увидеть их вблизи.
 

 
Их большие колонии гнездились на островах в центре пролива.
 

 
Я смотрела на них взлетающих.
 

 
Они отражались в воде.
 

 
Бакланы плыли по воде пролива.
 

 
Я уж и не знаю, как они там распределяли жилплощадь, но на соседних островках жили морские львы.
 

 
Живут они гаремами, и самец охраняет своих дам и детишек, тщательно следя за тем, чтобы ни одна самка его не покинула.
 

 
Вот он, самец, или, по изящному выражению моего мужа, пахан. Мужчина он крупный — вес самцов достирает 300 кг.
 

 
Самки постройнее, а детки — они и в проливе Бигл детки.
 

 
Ну, и наконец, общие любимцы — пингвины. Магелланские пингвины одеты в чёрные смокинги. Издали ощущение, что тут собрались на пикник официанты фешенебельных ресторанов.
 

 
Тут у меня к моему большому горю села батарейка в большом фотоаппарате, и дальше я снимала айфоном, сильно не приблизишь.
 

 
Вблизи их можно рассматривать бесконечно.
 

 
Ах, какая у нас походочка.
 

 
Мы не прощаемся с обитателями пролива: мы их еще увидим в Патагонии. Если я вам не надоела, ждите следующих и последних записок из этой серии.
 

 
Мара Мордухович, Энн Арбор, January 2010 – January 2020
Copyright @ Margaret Mordukhovich, www.maratravelblog.com

7 комментариев

  1. Гена
    Фев 11, 2020

    Как всегда, замечательно. Спасибо, Мара!

  2. Joseph
    Фев 12, 2020

    Thank you, Mara! Very cognitive!

  3. Galina and Vlad
    Фев 14, 2020

    Марочка, дорогая, просто изумительно! Читаешь и не хочется останавливаться. А фотографии какие! Ждём следующей порции и ещё много разных неизведанных путешествий и их блестящих описаний. Спасибо!

  4. Рита Галин
    Фев 17, 2020

    Прочитала все новые заметки залпом! Спасибо за увлекательный рассказ и потрясающие фотографии!

    • Woland Tech
      Фев 18, 2020

      Спасибо! Очень рада.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Copyright© maratravelblog.com