АРЕКИПА И КАНЬОН КОЛКА, ПЕРУ
Когда-то в далекой молодости я ходила в горы. Далеко не спортсменка, я все же умудрилась протащить свой рюкзак не только через Карпаты и Кавказ, но даже по воспетым Визбором Фанским горам, чем немало горжусь до сих пор. Остался потертый слайд с не слишком впечатляющим рюкзаком. Осталась также память о том, что я сама этот рюкзак поднять не могла. Мне его надевали на плечи, и я как–то шла, и как–то мы с ним брали довольно серьезные перевалы. С тех пор я была в разных горах, в том числе в Тибете и в Эквадоре, где, попыхтев первые дни, я привыкала к разреженному воздуху и получала чистое удовольствие от увиденного. Поэтому возможность слетать в Перу, в город, находящийся всего-то на высоте каких-то там 2 300 метров была мною воспринята с пусть осторожным, но энтузиазмом. Я радостно снимала горы из окна самолета и предвкушала предстоящий отдых. Как оказалось, перенесенный в 22 году тяжелый ковид все изменил; поездка и даже недели после возвращения домой были очень, мягко говоря, нелегкими физически. Если же я к этому добавлю, что мы, после очень длинных перелетов, приземлились в Мичигане именно 7 октября 2023 года, к страшным новостям из Израиля, вы поймете почему я думала, что на сей раз ничего не напишу. Я, задыхаясь от тревоги за близких, провела три недели в слезах, лихорадочно подписывая всякие петиции, оплакивая зверски убитых детей, стариков, молодых красивых людей, и вдруг поняла, что мне просто необходимо ухватиться за что-то красивое, вечное, хорошее. Я села к компьютеру описывать мое последнее путешествие, и я надеюсь, что эта заметка хоть ненадолго отвлечет моих друзей и читателей от их горьких мыслей. Прекрасный белый город Арекипа расположен практически у подножья трех вулканов. Самый близкий из них, действующий вулкан Мисти высотой 5 669 метров, последний раз извергался в 1985 году. Хорошо видны из города и два бездействующих вулкана: Пичу Пичу и Чачани. Арекипа — это второй по численности город в Перу, место пребывания конституционного суда страны, важный промышленный, финансовый и торговый центр. Арекипа приближается к полутора миллионам населения, а в больших городах Южной Америки обычно не очень безопасно. Так вот, в центре Арекипы, в той части ее, где живут, гуляют и наслаждаются жизнью туристы, мне все показалось абсолютно нестрашным. Масса людей, масса полиции, приветливые перуанцы и прекрасная погода. Долина, в которой находится Арекипа, была заселена еще в до нашей эры индейцами, а в 15 веке туда пришли инки. Сам же город был основан в 1540 году испанскими конкистадорами. В 1868 году город был практически разрушен землетрясением, но затем реконструирован в первоначальном виде. В 2001 году Арекипа опять получила серьезные повреждения — землетрясение достигло 7.9 баллов по шкале Рихтера. При всех войнах, извержениях и прочих катаклизмах, сегодня его исторический центр площадью в 332 гектара прекрасно смотрится, и в 2000 году город Арекипа был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Две основные достопримечательности города — это монастырь Санта Каталина и центральная площадь города Plaza de Armas. Мы жили как раз между ними, и по нашей улице мимо балкона каждый день шли многочисленные и шумные колонны демонстрантов с лозунгами и транспарантами. За неделю я видела не меньше четырех демонстраций и одну религиозную процессию. Я также сфотографировала пляски на центральной площади, но пропустила еженедельный военный парад, который пришелся на день нашего вылета домой. Не знаю, когда они работают, но, как видите, туристу в Арекипе не скучно. Белый город Арекипа выстроен из вулканического камня. Считается, что кладка из этого камня хороша при землетрясениях. Тут я не эксперт, но беловатые и розоватые здания города определенно радуют глаз. На центральной площади города находится кафедральный собор. Первый вариант церкви на этом месте был построен в 1544 году. Для того, чтобы описать всю историю частичных и полных разрушений церквей на этом месте от землетрясений и пожаров, мне понадобятся две страницы. Последнее серьезное разрушение 2001 года уничтожило левую башню и серьезно повредило правую. В 2002 году собор был в очередной раз восстановлен. Хотелось бы надеяться, что следующее землетрясение он выстоит. В соборе есть интересный музей, в котором находятся потрясающей работы сокровища, интересные картины, но фотографировать там нельзя. Как оказалось, оттуда надо лезть по крутым лестницам на крышу, чего я не ожидала. Другим путем меня оттуда не выпускали, и я, задыхаясь, влезла и сняла прекрасный вид на город и вулканы, а также колокола вблизи. Внутри собор мне не показался уж очень интересным. Хочу посоветовать: на той же площади находится потрясающая иезуитская церковь La Compañía. Это великолепный экземпляр андского барокко. Посмотрите на ее алтарь. В церкви есть прекрасная часовня с великолепным куполом. Росписи на стенах сохранились именно в этой часовне. Жемчужиной Арекипы является женский монастырь Санта Каталина. Это небольшой город внутри города; площадь монастыря 20 тысяч квадратных метров, и на его просмотр нужны часы. Поверьте мне, каждый проведенный там час этого стоит. Основан этот монастырь был...
Прочитайте большеДИЖОН
Дижон, как известно многим моим читателям, это столица Бургундии, одного из самых знаменитых винодельческих районов Франции. Существовало когда-то древнегерманское племя бургундов, говорившее на ныне мертвом бургундском языке. Бургунды перешли на диалект старофранцузского, ассимилировались, растворились, и осталось от них только название местности, которое по французски звучит как Бургонь. Мне стыдно за мое невежество, но я не так давно узнала, что Бургундия окончательно вошла в состав Франции только в 1678 году, а до этого была независимым и вполне процветающим княжеством. Доказательством процветания Бургундии является Дворец Дюков, герцогский дворец в самом центре хорошо сохранившегося старого города. Дворец огромный, и что только не располагается в нем сейчас, от мэрии до музея, от туристского офиса до архивов. Перед дворцом находится огромная площадь с фонтанчиками, в которых в жаркие летние дни с удовольствием плескались не только дети, но и очень симпатичные собачки. В одном из крыльев дворца находится уже упомянутый мною художественный музей, где бесплатный вход и есть на что посмотреть. Это хороший музей, один из самых старых и уважаемых во Франции, и хотя это не Лувр, в нем есть очень впечатляющие работы разных эпох, разных жанров, разных художников. Из особенно интересного я выделю прекрасные алтари. А вот еще один, на сей раз резной алтарь очень тонкой работы. В музее также находятся очень впечатляющие надгробья герцогов бургундских, в том числе гробница Жана Бесстрашного и его жены Маргариты Баварской. А это надгробие Филиппа Смелого. В музее находится ценная коллекция древнеегипетского искусства, в том числе 11 фаюмскиx портретov. Чтобы покончить с музеями, сразу упомяну, что рядом находится музей уроженца Дижона, скульптора Рюд, известного, в частности, своими скульптурами на Триумфальной арке на площади Этуаль в Париже. На этом кадре этот музей справа, а мы смотрим на очень красивую церковь Сен-Мишель, первое упоминание о которой относится к 9 веку. В городе есть огромный кафедральный собор, в котором прекрасный орган и где раз в неделю проводятся органные концерты. Кафедральный собор Дижона назван в честь христианского святого, принявшего мученическую смерть в Бургундии. А теперь поговорим о моем самом любимом соборе в Дижоне, соборе Нотр-Дам. Я первый раз была в Дижоне вместе с нашей младшей дочерью в 1998 году. Мы приехали навестить мужа, который летом был там визитером, жили на кампусе, далеко от центра, были там недолго. С тех пор я повидала столько соборов и церквей, что многое забыла, но эту церковь запомнила, и не только потому, что она мне и тогда очень понравилась, но и из-за одного врезавшегося в память смешного эпизода. Было уже поздно, площадь перед собором была пустынна, и я, стоя на мостовой, пыталась своим маленьким фотоаппаратом сфотографировать одну из гаргулий с голубем на голове. Сосредотачиваюсь, фокусируюсь, и вдруг отлетаю от толчка в сторону. Решив, что мой муж решил порезвиться, что с ним бывает, я возмущенно говорю: «Ты мне испортил хороший кадр». И тут вступается за справедливость наша младшенькая: «Ты должна сказать ему спасибо, он только что спас твою жизнь». Оказалось, что, увлеченная интересной фотокомпозицией, я не услышала несущуюся прямо на меня машину, из-под которой он меня и вытолкнул. Этот собор очень понравился мне тогда, и еще больше сейчас. Он построен в первой половине 13 века и, по-моему, его фасад выглядит скорее итальянским, нежели французским. Может быть, поэтому я в него и влюбилась. Я жила совсем рядом с ним, видела с балкона его шпиль и, проходя мимо, каждый раз фотографировала смешные мордочки гаргулий. Кстати, все они чисто декоративные и дождевую воду не отводят. В церкви находится т. н. «Черная мадонна», которая далеко не такая черная, как та, которую я показывала в своем очерке о Барселоне. Она очень необычная, и я не сразу поняла, что это мадонна. Ее еще называют Богоматерью Доброй Надежды, и, согласно легендам, именно она во все века спасала Дижон от пожаров и разрушений. Это дама весьма почтенного возраста, 11–12 век. В 16 веке ее лицо покрасили черной краской. В те времена считали, что “черные мадонны” обладают большей силой и могут защищать от чумы, голода, нашествий, а также излечивать болезни и бесплодие. В 1945 году реставраторы обнаружили, что Мадонна была покрашена. Черную краску удалили, и открылось красновато-коричневое лицо Мадонны. Ее восстановили, а затем нанесли легкий черный оттенок, чтобы почтить ее как Черную Мадонну, которой она столько лет была. В церкви хорошие витражи и прекрасный орган. Эти часы были привезены в Дижон из Бельгии. Расположены они на колокольне западного фасада собора. Перед вами четыре человека, а точнее, четыре автомата, два из которых, муж и жена, отбивают часы молотком по большому колоколу, а два других, их «дети», отбивают четверть часа на маленьком. Самое интересное, что начиналось все с мужчины, а членов семьи ему добавляли постепенно, жену в 17 веке, сына в 18, а дочь в 19. Еще одна достопримечательность...
Прочитайте большеГранд-Опера, Шагал, Витебск и немного Парижа
В начале июля я вернулась из короткого путешествия по Франции, шесть дней в Дижоне, полтора дня в Париже. Быстро просмотрела все фотографии, а затем долго обсуждала сама с собой сакраментальный вопрос: писать или не писать. Я его всё-таки решила, решила положительно и в пользу Дижона, а не Парижа. Решила, написала твердой рукой заглавие «Дижон», и неожиданно для себя начала писать о Париже. Подумаешь, заглавие, его легко изменить. Я много раз была в Париже, я многое в нем люблю, но о нем столько уже написано, что нащупать свою, новую линию у меня до сих пор не получалось. И тут я подумала, что напишу заметку не столько о Париже, сколько о замечательном французском балете и о не менее замечательном театре, в котором вы можете его посмотреть. Совершенно неожиданно для меня, я на этом не остановилась, а от плафона Шагала перешла к тому, как «ценили» этого художника в месте его рождения. Начнем с балета. В науке и в искусстве существует понятие школы. В Советском Союзе при отвратительной политической системе и разрушительном антисемитизме все же существовала замечательная математическая школа. В царской России была создана (не без участия француза Петипа) великолепная балетная школа, и балет из Большого театра и Мариинки до сих пор стоит смотреть. Царская Россия рухнула, вслед на ней провалилась и недолговечная попытка установить в России демократическое общество, произошел переворот, и очень многие балерины, танцовщики и балетмейстеры убежали от революции. Российский проигрыш обернулся выигрышем для многих западных стран, и особенно для Франции. Шли годы, и ряды «изменников Родины» пополнили невозвращенцы от Нуреева до Барышникова. Это длинное предисловие я пишу для того, чтобы прорекламировать французский балет склонным к снобизму «в области балета» русским читателям. Я была там не один раз (у меня для покупки билетов есть свои трюки), и каждый раз была в совершенном восторге и от постановки, и от танцоров, и от самого театра. Знаменитый театр Гранд-Опера или Опера Гарнье, названный так по имени построившего его архитектора, прекрасен. Построенный в эпоху и в архитектурном стиле Наполеона III, снаружи он эклектичен. Внутри же сплошное барокко, и все в позолоте интерьеры театра великолепны. Зрительный зал имеет форму подковы и украшен позолотой, бархатом и лепниной. Занавес на самом деле сделан из брезента, но расписан как традиционный занавес с кистями. Широкая оркестровая яма, самая большая в Европе сцена — и оказалось, что смотреть балет из первого ряда в этом театре очень приятно. И вот над всем этим традиционным великолепием, над огромным залом, украшенным бархатом и лепниной, парит плафон, расписанный 77-летним Марком Шагалом (еще одна российская потеря, не слишком оплаканная своей родиной). Когда-то и плафон в зрительном зале был барочным, расписанным не белорусским евреем, а исконно французским художником Жюлем Леневе. Фотография, естественно, не моя: в 1964 году старый плафон был закрыт новой панелью, расписанной Шагалом, а меня в это время в Париж почему-то не пускали. Решение осовременить зал и пригласить именно Шагала принадлежало его другу и тогдашнему министру культуры Андре Мальро. Это имя знакомо интеллигентному русскому читателю. Он дружил с Эренбургом, и по приглашению последнего в тридцатые годы побывал несколько раз в Советском Союзе, который ему, как и почти всем остальным представителям либеральной западной интеллигенции, очень понравился. Коммунистом он все же не стал, а стал героем сопротивления, соратником де Голля, министром, и по указу президента Жак Ширака через 20 лет после смерти попал в Пантеон. Это так, лирическое отступление, но я еще хотела бы упомянуть, что сразу после решения Мальро началось определенное сопротивление потолку Шагала. В этом году его опять возродили потомки Жюля Леневе, но, похоже, пока Шагал остается в Опере. Потолок Шагала что-то добавляет или отнимает, в зависимости от предпочтений смотрящего. Мне он добавляет счастья. На плафоне вы легко отыщете Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Там изображены сцены из опер, там танцуют балерины, но в мире Шагала все так же летают люди, и в уголке обнимаются влюбленные, и это такой, пусть французский, пусть гражданин мира, но все же такой близкий мне Шагал, что я не могла не обрадоваться ему при первой встрече, и не радоваться при каждой последующей. Ночью в гостинице я долго не могла заснуть. Я почему-то думала не о ночном Париже, не о балете, а о, пожалуй, самом знаменитом художнике, родившемся в Белоруссии, Марке Захаровиче Шагале. В 1985 году в Советском Союзе повеяло потеплением, и началась короткая пора, которую назвали перестройкой. В мае 1986 года главным редактором весьма застойного журнала «Огонек» стал Виталий Коротич, и журнал стал рупором этой поры. В 1987 году «Огонек» опубликовал статью Андрея Вознесенского с призывом открыть в Витебске музей Шагала. Из этой статьи мы узнали, что дом, в котором жил художник, пережил войну и сохранился почти без изменений. Мой энергичный и любознательный муж умудрился записаться в какую-то экскурсию и поехал в Витебск с целью посмотреть на этот дом. Увиденное произвело на...
Прочитайте большеБАРСЕЛОНА
Мы все очень хотим быть или, по крайней мере, казаться нормальными. Именно поэтому я никогда не писала о том, как я видела привидение в старом палаццо во Флоренции. По этой же причине я практически никому не рассказывала о странных ощущениях, испытанных мною в Барселоне в мой первый приезд в 2006 году. Нет, на самом деле с Барселоной это даже сложнее. Я много раз читала, как люди пишут о том, что они испытали состояние дежа вю́, и мне это всегда казалась излишней драматизацией своих ощущений, а излишней драматизации я и в писаниях, и в жизни стараюсь избегать, как чумы. Вот за это недоверие меня, по-видимому, Боженька и решил образумить. В 2006 году я много работала, и в длинных поездках своего мужа принимала не совсем полноценное участие. Обычно я из его месячной поездки выбирала самую интересную мне неделю или, в лучшем случае, две, и мы съезжались, а, точнее, слетались в какой-то точке из разных мест. Так и случилось в мае 2006 года. Я прилетела из Америки гораздо раньше мужа, не спала в самолете, добралась до нашего отеля сонная, уставшая и планировала немного поспать. Клерк в отеле упомянул, что мы находимся рядом с Готическим кварталом. С меня моментально слетели и сон и усталость. Вооружившись своим в то время маленьким фотоаппаратом, я понеслась туда на часок и пропала… К тому времени я уже немало попутешествовала по Европе, бродила по многим средневековым улочкам, охала, восхищалась и фотографировала, но всегда ощущала себя просто полным энтузиазма туристом. На этот же раз меня охватило твердое ощущение причастности: я здесь уже была, я это уже видела, только не в этой, а в какой-то другой жизни. Я забыла про карту и побрела туда, куда меня понесли мои ноги. Мои ноги потащили меня по узким средневековым улочкам и сами собой привели меня в еврейский квартал, который я опознала сначала каким-то шестым чувством, а уж потом по зданию старой синагоги. Я твердо знала, что я ашкеназская еврейка, что мои предки прошли через Германию, что Испания при мне не упоминалась никогда, поэтому я приняла свои ощущения если не за признаки зарождающегося безумия, то уж за свою новую небольшую странность точно, и твердо решила в этом никому не признаваться. Решила, но уйти не могла, и так и бродила по кварталу четыре часа, еле успев в гостиницу к приезду мужа. Через 16 лет, вернувшись из следующей поездки в Барселону домой, мы принимали у себя детей, и я, поборов свои комплексы и решив насмешить внучек, рассказала семье об этом эпизоде. И тут моя старшая дочь вспомнила, как мой умирающий брат в 2008 году рассказывал ей о своем детстве и упомянул, что наш дедушка, бывший последним из длинной череды раввинов в нашей семье, рассказывал ему, что семья когда-то прошла длинный путь из Германии в Польшу, а затем в Россию, но в Германию попала, как вы уже догадались, из Испании. Вот нам всем и информация к размышлению о генетической памяти и ее нападениях на ничего не подозревающих потомков. Теперь, покончив с семейной историей и смешными дежа вю, пора переходить к Барселоне, большому прибрежному городу, крупнoму индустриальному и торговому центру, одному из самых населенных городов Европы. Все это так, но мы, туристы, любим Барселону не за это. Не знаю, с чем у людей ассоциировалось название Барселоны в 19 веке, но сейчас в переполненных головах туристов Барселона и Гауди безусловно лежат на одной полочке. В реальности, Барселона –– это гораздо больше, чем Гауди, но Гауди безусловно заслужил на этой полочке почетное место. Одинокий человек, элегантный в молодости, но затем опустившийся, недружелюбный с незнакомыми, Гауди жил только работой. Известно только одно его увлечение женщиной, но она не ответила ему взаимностью. Он был Каталонским националистом, но в политике не участвовал. Гауди был и остался набожным католиком, и в 1926 году, направляясь, как он делал ежедневно, в церковь, попал под трамвай. В то время он выглядел настолько неопрятно, что извозчики отказывались везти его в больницу. Доставленный, в конце концов, в больницу для бедных, он получил там минимальную медицинскую помощь, и умер в возрасте 73 лет, не завершив свой самый знаменитый проект –– храм Святого Семейства (Sagrada Família). Незадолго до смерти его опознали, но врачи уже ничем не могли ему помочь. Были пышные похороны, и Гауди был похоронен в крипте своего незавершенного храма. Интересно, что существует движение за беатификацию Гауди с последующим причислением к лику святых. Если это произойдет, у архитекторов наконец–то появится свой святой покровитель. Семь строений Гауди были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом, независимо от того, нравятся ли вам его творения или нет, вы в любом случае в хорошей компании: Сальвадор Дали высоко ценил работы Гауди, а Пикассо их просто ненавидел. С первого взгляда я, не зная этого, приняла сторону Дали, и теперь могу честно утверждать, что нам с Дали Гауди нравится. Давайте...
Прочитайте больше
Свежие комментарии