АЛЯСКА

Помните анекдот: «Чукча сидит и плачет — плохой был русский царь, продал Америке Аляску, лучше бы он Чукотку продал». Так вот, чукча был очень умный, он знал то, что до сих пор не знают некоторые россияне, особенно тот депутат, который потребовал вернуть «захваченную» американцами Аляску. Россия Аляску действительно продала Америке в 1867 году за 7.2 миллиона долларов золотом.

Не знаю, довольна ли была этой сделкой Россия, но американская пресса, до недавних времен традиционно недовольная любым решением правительства, одно время называла это решение «Глупостью Сьюарда». Сьюард был в это время госсекретарем в правительстве Эндрю Джонсона, а до него у Линкольна, и на него в ночь убийства президента Линкольна было тоже совершено покушение. Героическое прошлое не спасло его от критики за «бесполезную» покупку.

Сьюард не дожил до золотого бума на Аляске и не узнал о том, что там его будут ценить. В его честь назван не только город, но и полуостров, а в последний понедельник марта здесь даже отмечают праздник –– День Сьюарда.

В 1959 году Аляска стала 49–м штатом США, и ей принадлежат многочисленные рекорды. Из двадцати самых высоких вершин в Америке семнадцать находятся именно здесь, включая и самую высокую: Денали, о которой мы еще поговорим. Ее береговая линия длиннее, чем во всей остальной Америке. Здесь больше всего не только ледников, но и, неожиданно, вулканов.

Там выращены самая тяжелая морковь и капуста в мире, морковь весила 8.5 кг, а капуста 62.7 кг. Эту фотографию я нашла на интернете –– на ней не рекордсмены, а просто победители ярмарки в 2009.

Здесь потрясающая природа, очень понравившиеся мне люди, и, побывав там дважды, я бы с удовольствием туда еще вернулась.

Аляска богата нефтью и другими минералами. Интересная информация –– 25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в постоянный фонд Аляски. Этот фонд ежегодно выплачивает всем постоянным жителям Аляски дивиденды, которые в 2022 году составили $3,284 на человека. Для семьи из четырех человек это неплохое подспорье.

Есть у нас такая семейная история: по приезде в Америку, муж разослал свое резюме в 150 американских университетов, исключив, по моей просьбе, два штата: Аляску и Гавайи. Не знаю, как насчет райских Гавайских островов, а насчет Аляски я не жалею, но исключительно из–за моего плохого отношения к холоду и длительной тьме. Аляску можно полюбить, можно привязаться к ее просторам, к ее природе, к ее независимым и самодостаточным обитателям. Мы встретили там немало людей, которые каждое лето приезжают из континентальной Америке и других стран работать в национальных парках Аляски, а в свободное время любоваться ее замечательной природой.

Территория Аляски огромна; это самый большой американский штат. Обожаемая мною Италия укладывается на карту Аляски 6 раз, а Франция трижды. Поэтому, побывав на Аляске всего дважды, я никоим образом не могу претендовать на звание эксперта. Я не могу сказать вам, как надо по ней путешествовать, я могу только рассказать о своих путешествиях и прокомментировать свои впечатления. В моих заметках будут перемешаны впечатления разных лет, разные погоды в одних и тех же местах, а также фотографии разного качества, сделанные по меньшей мере четырьмя фотоаппаратами и двумя телефонами. Скомбинировав маршруты, мы сначала поплывем с вами на корабле, а потом поедем в замечательный Национальный парк Денали, а также проедемся разными видами транспорта по Аляске и напоследок немножко прогуляемся по её самому большому городу.

Давайте мы условно выплывем из Ванкувера и поплывем наверх. В этой ситуации вашей первой остановкой будет старинное индейское поселение, а теперь небольшой город Кетчикан.

Если я вам скажу, что Кетчикан, с его населением в 8,000, является шестым по населению городом Аляски, это вам многое расскажет об Аляске.

Климат в Кетчикане ломает многие стереотипы. Да, это Аляска, но в самом холодном месяце года, в январе, рекордная самая низкая температура –– это 7°C.

Говоря о рекордах, Кетчикан занимает первое место в мире по количеству тотемных столбов.

Здесь можно не только ими полюбоваться, но и посмотреть, как их вырезают из огромного цельного кедрового ствола.

В Кетчикане существует огромный выбор чудесных экскурсий. Вот этого черного мишку мы поехали ловить в 2014 году. Поймали, он вышел к нам и позировал для съемки, а мы стояли на платформе в полной безопасности, щелкая затвором фотоаппарата.

Белоголовых орланов я снимала в обеих поездках, но фотоаппарат был лучше в последней.

Тюленей снимать одно удовольствие; они двигаются неторопливо, и плывущий мимо них маленький кораблик их совершенно не пугает.

Кроме того, они очень забавные, и их усатые морды у меня неизменно вызывают улыбку. Улыбнитесь им и вы.

Среди камней возле маленьких островков плавают очень красивые морские звезды.

Вообще–то ловить лосося должны приходить огромные медведи гризли, но на эту экскурсию мы поехали в середине августа, когда лосося стало там меньше, и медведь не пришел. В утешение нам, наш кораблик помчался к рыболовному сейнеру (или траулеру, я в них не до конца разобралась), с интересным названием Troika.

Вот так я опять увидела нечто для меня новое: сначала долго вытягивали пустую сеть, и я решила, что у рыбаков день не задался, а потом показалась рыба.

Кетчикан называют лососевой столицей мира. Здесь даже урны для мусора выглядят вот так.

Здесь есть муралы с лососем, есть скульптуры лосося, и на это есть основания: именно сюда летом приходит на нерест лосось.

Я никогда не видела такое количество рыбы в воде. Было ощущение, что ее можно ловить руками. В этих местах лососи вылупляются из икры, мигрируют вниз по течению; живут в море несколько лет, затем возвращаются к месту своего рождения, мечут икру и вскоре умирают.

Лосось не просто плавает, он выпрыгивает из воды. Причину никто точно не знает, одна из теорий не совсем романтична: рыбки так избавляются от паразитов и дальше плывут чистенькими, но смотрится это замечательно –– над водой тут и там танцуют серебряные рыбки.

В порту Кетчикана стоит бронзовая скульптура под названием «Камень». Семь бронзовых фигур представляют собой культурное наследие города. Там есть индейский вождь (единственная историческая фигура на памятнике), есть лесоруб, рыбак и пилот, но я специально показываю вам снимок, где хорошо видна женская фигура. В то время Аляска только осваивалась, и женщины туда прибывали разные.

Первой незамужней белой женщиной, постоянно проживающей в Кетчикане, считается Агнес Эдмонд, открывшая там первую воскресную школу для детей индейцев и проводившая в миссии вечерние воскресные службы.

Но где есть спрос, есть предложение. Спрос был, и в Кетчикан прибыли работницы сексуального фронта.

Я советую погулять по бывшему району красных фонарей, который находится на Creek Street, очень близко от центра Кетчикана и от порта.

Creek – это по-английски ручей; в этот ручей заходит на нерест лосось, а на него охотятся вот такие симпатичные усатые млекопитающие. Дома хорошо сохранились, и там очень забавно.

Один из прекрасно сохранившихся домов –– это дом знаменитой мадам Долли Артур. Знак на доме в вольном переводе гласит, что сюда и мужчины, и лосось поднимались по ручью на нерест. Женщина в дверях одета в костюм проститутки времен золотой лихорадки и за $10 проводит экскурсию по бывшему борделю. Дом стоит спиной к лесу, и оттуда мужчины могли удрать от своих ломящихся в дверь разъяренных жен.

Бизнес есть бизнес, и на доме висит заявление о приеме на работу, которое заполняли желающие. Если отбросить физические характеристики и вопрос о количестве друзей-джентльменов, о характере работы будет очень трудно догадаться.

А вот и подарочный сертификат, которым можно было осчастливить друга, брата, соседа.

А теперь давайте мы переплывем в столицу Аляски, город Джуно, куда мы прибыли в туманное, дождливое утро. Дело вкуса, но я просто гулять по Джуно бы не стала, в Джуно надо что-то делать. Выбор большой, за один день все не сделаешь, поэтому придется выбирать.

Можно и даже нужно съездить посмотреть на очень живописный ледник Менденхолл. Это один из очень доступных ледником, к нему можно подъехать на машине или автобусе. Длина этого ледника 19.8 километров, и он, отходя, создал очень красивое озеро. Кстати, отступает он с 1750 года, но с 1950 года скорость отступления действительно увеличилась. Резвые могут даже погулять по самому леднику, но и остальным там можно прекрасно побродить, полюбоваться здешними красотами, покататься на катере или полетать над ним на вертолете.

Можно вместе с ледником посмотреть замечательный Ботанический сад Джуно под названием Ледниковые сады, что я тоже очень рекомендую. У этих садов интересная история. В 1984 году в горах произошел страшный оползень, который выдрал из земли огромное количество деревьев. Муж и жена, Стив и Синди Боухэй, купили участок земли и создали чудесный сад. Они высадили там много новых саженцев, но поражает не это. Собрав те деревья, стволы которых оказались целыми, талантливые создатели зарыли их в землю перевернутыми, а в корневище оборудовали клумбы, в которых высадили фуксии, бегонии и другие цветущие растения.

Сегодня в саду насчитывается около сотни “перевернутых” деревьев, верхушки которых украшены мхом и цветами. Этот сад является замечательным доказательством того, чего могут достичь человеческое трудолюбие и фантазия.

Как охотница за впечатлениями, которые «впервые», я, конечно, не могла пройти мимо добычи золота. Мы поехали намывать его из ручья. Процесс это интересный, азартный, мы оба оказались в этом не слишком гениальными, но все же каким–то чудом намыли два крошечных золотых самородочка.

Коммерческой ценности они не представляют, но эта крошечная бутылочка теперь гордо стоит у нас на книжной полке.

Из Джуно можно поехать на небольшом катере любоваться китами. В этих водах водятся и косатки, но вас повезут смотреть горбатых китов. Я это очень люблю, но у меня был печальный опыт такой экскурсии в открытом океане (я писала об этом в своей заметке «Австралия»), и поэтому я выбрала другие поездки, а зря: воды в этих местах очень спокойные, и морская болезнь, скорее всего, никому не грозит.

Вашей следующей остановкой будет город Скагуэй.

В 1986 году в Канаде нашли золото, и начался тот самый «Клондайк без шерифа» из поговорки, знаменитая золотая лихорадка. Маленький сонный поселок Скагуэй в Америке оказался ближайшей точкой к Клондайку, и к 1898 году стал самым большим городом Аляски. Его наводнили золотоискатели и мошенники, бандиты и проститутки. Понятно, что делали бандиты, мошенники и проститутки, а золотоискатели через горы, через Белый Путь, через то, что Джек Лондон называл «Белое Безмолвие», пробирались из Скагуэй на Клондайк.

Есть спрос, есть предложение, и в мае 1898 года начали строить знаменитую узкоколейку «White Pass and Yukon” , тот самый “Белый Путь и Юкон». Сначала строительство железной дороги сочли невозможным, но затем нашелся контрактор, который произнес ставшую знаменитой фразу: “Дайте мне достаточно динамита, и я вам построю дорогу в ад”. Дорогу длиной 175 км., проходящую через труднодоступные горы, в те давние времена строили два года, по–моему, совсем неплохо.

На снимке сохранившееся здание администрации железной дороги.

В городе можно посмотреть на паровоз из тех самых далеких времен.

А это снегоочистительный паровоз, без которого железная дорога зимой функционировать не могла.

Сейчас в Клондайк можно проехать прямо из порта по Белому Пути туристским поездом и полюбоваться замечательными пейзажами.

Скагуэй сегодня –– это маленький город с населением примерно в 1000 жителей и с непропорциональным количеством ювелирных и сувенирных магазинов.

Это, наверное, самое фотографируемое здание в Скагуэй. Его построили в 1899 году, и его фасад сделан из 8800 коряг, выловленных из воды и прибитых к передней стене. Домом владел клуб золотоискателей “Арктическое братство”, отсюда и буквы AB на фасаде.

По Скагуэй приятно погулять и, если вы не любите экскурсии, посидеть в небольшом парке. Я экскурсии люблю, особенно если они дают мне возможность испытать или узнать, увидеть что–нибудь новое. Экскурсия поездом сорвалась –– в горах был камнепад, который чуть не накрыл предыдущий поезд, вышедший из Скагуэй за несколько часов до нашего. Поэтому, вернувшись к поездке 2014 года, могу показать, что мы делали в Скатуэй тогда.

Интересно, что северных оленей в Америке иногда называют по–разному: спокойных и часто одомашненных оленей называют reindeer, и именно такого красавца вызвался покормить весьма странным способом мой муж. Об их независимых собратьях карибу (caribou) мы поговорим и полюбуемся ими позднее.

В Скагуэй мне повезло увидеть и сфотографировать единственную в моей жизни полярную сову.

Последние два дня круиза мы плыли мимо прекрасных берегов.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит Национальный парк Глэйшер Бэй (Glacier Bay).

В парке более 1000 ледников, фиорды и так называемые айсберги, которые после Антарктики выглядят совсем крошечными, похожими на льдинки. Мой совет: если в ваши планы входит посещение Антарктики, плывите сначала в Аляску, а потом уж туда, так будет правильнее. Сказанное мною нисколько не умаляет красоты Аляски; это прекрасное и гораздо более доступное путешествие.

Очень интересное зрелище –– это сход льда, момент, когда часть ледника обрушивается в воду. Постарайтесь в этот момент быть снаружи; звук, который вы услышите, скажет вам очень много о масштабе явления, о весе сброшенного льда.

Я в такие дни смотрю на мир через линзу своего объектива, но не-фотографам пригодится хороший бинокль, особенно если вы любите наблюдать за всякими зверюшками. В противном случае вы увидите желтое пятнышко на склоне горы, а не этого весьма симпатичного горного козла.

А вот этих очаровательных морских выдр вы с нижней палубы заметите и без бинокля, такое количество их в разных позах плавало вокруг корабля. Заметите, но разглядеть их умилительные мордочки все–таки проще с биноклем.

На льдинах (или айсбергах) плавают тюлени; если повезет, вы увидите китов.

Давайте мы теперь поговорим о последней части поездки, о посещении Национального парка Денали. Мы ехали в Денали очень комфортабельным поездом, мимо приятных пейзажей, но, глядя на эти пейзажи, мне было трудно представить себе, какая красота, какие краски будут ждать нас в Денали.

Уже в парке я сняла этот поезд –– тоненькую ниточку на снимке вверху.

В парке вы, скорее всего, увидите белые точки ближе к вершинам гор. Мне повезло –– одна из этих точек спустилась пониже, и я смогла сделать фотографию виновника создания Национального парка Денали. На барана Далла, названного так по имени выдающегося американского натуралиста, так нещадно охотились, что это во многом стимулировало создание заповедника, в котором они могли благоденствовать и спокойно размножаться.

Самые потрясающие пейзажи, на мой взгляд, были наверху, в зоне альпийской тундры. Осенние августовские краски наверняка вносили свой вклад в яркость и очарование этих мест.

Вот еще один пейзаж, и опять потрясающие цвета.

А этот пейзаж, наверное, выглядит также и в июле.

За всю мою прошлую жизнь я видела лося всего один раз, в моей далекой молодости. На большой поляне в деревне под Минском мы с маленькой дочкой были одни, мирно качались в гамаке, и на другой конец поляны пришел лось. Я была совершенно ошарашена и даже несколько напугана его размерами. В полусумраке поляны он показался мне гигантом, который, к счастью, не обратил на нас никакого внимания.

Встречи с лосями в этой поездке подтвердили мое первое впечатление. Вот этот красавец–лось прятался за кустами почти рядом с нашим автобусом, и мне удавалось его сфотографировать исключительно частями, остальное все время скрывали кусты. Размер лося кусты скрыть не могли; это действительно был огромный зверь. И вдруг, на какую–то секунду, он показался мне во всей своей красе, и я успела снять его портрет.

Единственный олень, у которого рога носят и самцы, и самки, это карибу –– красавец северный олень, чьи одомашненные родственники весело везут по снегу Санта Клауса, здешнего родственника русского Деда Мороза.

Их много, по тундре бродят их стада.

А вот один из них даже забрел высоко–высоко на снежник, где пастись ему, бедняге, было нечем, и долго-долго там печально бродил.

Название этого симпатяги дословно переводится «земляная белка», но, по–моему, это очень даже суслик.

С огромным медведем гризли мне не очень повезло: он гулял по дальнему склону горы, и его увидели, мне кажется, все, кроме меня. Люди, включая моего собственного мужа, очень радовались, а я чуть не плакала от обиды. С горя я начала подробно снимать всю гору, кусок за куском, а, приехав домой, обнаружила на большом экране не идеального, но вполне сносного бурого мишку.

Когда я думаю о понравившихся мне людях Аляски, я вспоминаю эту то ли гостиницу, то ли охотничий домик, расположенный на большом расстоянии от всяческой цивилизации. Владеет этим домом, а также немалым количеством земли вокруг, семья, которая приезжала в эти суровые края в отпуска, влюбилась, и начала собирать деньги на переезд.

Рядом с домом живут красивые и мощные ездовые собаки, и тут же мама лайка воспитывает очень милых деток.

Собаки приучены сидеть сверху на своих будках, их так легче ставить в упряжку. Это чаще всего аляскинские хаски или маламуты, продукты сотен лет скрещивания со стойким желанием бежать вперед и тянуть упряжку.

В этой семье работают все. Дети–подростки помогали подавать еду в ресторане, женщины готовили, мужчины что–то мастерили, но потряс меня кот по имени Волк, который, по–моему, показывал туристам дорогу к дому из дальнего черничника.

С горой Денали (до 2015 года гора Мак–Кинли) мы попали в избранные 30%. Самая высокая гора Северной Америки (6,190 м) имеет право сама выбирать, кому показывать хоть небольшую свою часть, и ее видят 30% посетителей. В нашем случае на пару минут поднялись облака, сверкнула сияющая вершина, и скромно скрылась за темными облаками.

В Анкоридж, самом большом городе Аляски, мы провели только полдня, и поэтому, кроме прогулки по центру города, мы успели съездить только в симпатичный тур, который, в частности, привез нас на озеро Худ, с которого каждый день взлетает не меньше 200 гидропланов. Аляска –– это сочетание огромных расстояний, труднодоступных мест и огромного количества озер. Маленький гидроплан, которому не нужны ни дороги, ни длинная взлетная полоса, становится очень популярным средством передвижения.

Парковка на этом озере очень желанна, ее нельзя завещать, и люди записывают в очередь своих новорожденных детей. Получить лицензию на вождение самолета можно в 18 лет (а раньше было с 16), как раз и очередь подойдет. На берегу симпатичные маленькие ангарчики, и самолеты делят это озеро с очень симпатичными уточками.

Мы из этой поездки привезли не только сувениры, но и очень нежелательного гостя, который меня в полном смысле слова чуть не убил. Я знаю, что в это трудно поверить, но я начала писать эти заметки в больнице, цепляясь за хоть какую–то нормальность. Как только я смогла хоть недолго сидеть, я на своем телефоне написала слово “АЛЯСКА” и улыбнулась. Мне еще было трудно даже печатать, но я писала, и добрые воспоминания заставляли меня и тогда, и сейчас, в нелегкие дни восстановления, верить в то, что все еще будет.

Здоровья и новых путешествий всем моим читателям.

Мара Мордухович, Энн Арбор, 2022
Copyright @ Margaret Mordukhovich, www.maratravelblog.com